Общие сведения о штукатурных работах
Штукатурные работы – это нанесение выравнивающих и защитных покрытий. Эти покрытия могут быть выполнены на основе вяжущего гидравлического и воздушного затвердения. Их наносят на наружные и внутренние поверхности элементов строительных конструкций.
Если говорить о том, что такое штукатурка в практике строительства, то ее в первую очередь используют для того, чтобы скрыть погрешности кладки и закрыть швы. По сути, это декоративная обработка. Но помимо внешнего вида у нее есть и более важные функции – защита от проникновения влаги, улучшение звуко- и теплоизоляционных свойств стены. Если поверхность деревянная, то слой штукатурного раствора служит еще и противопожарной защитой.
Такой подход объясняет, для чего нужна штукатурка стен: она не только выравнивает основание, но и выполняет роль барьера, отделяя конструкцию от неблагоприятных воздействий. В разных условиях используется свой материал для штукатурки стен, что связано с типом основания и задачами, которые стоят перед мастером.
Декоративная штукатурка в нашем каталоге:
Выделяют два вида штукатурных работ – наружные и внутренние. Штукатуркой отделываются стены из кирпича, мелкоразмерных материалов, крупнопористого беспесчаного камня – особенно если без покрытия воздухопроницаемость таких стен не соответствует нормам, определенным СНиП. Ее применяют и при ремонте зданий, где поверхности были ранее оштукатурены, а также в случаях, когда участки выполнены из разных материалов. Кроме того, она используется для отделки оконных и дверных откосов, цоколей, а также как защита от огня – вместо облицовки несгораемыми материалами, если использовать их невозможно или нецелесообразно.
Штукатуркой также обрабатывают стены рядом с вентиляционными и дымовыми отверстиями. В зависимости от состава такие смеси могут относиться к разным видам штукатурных смесей, которые подбирают с учетом условий эксплуатации.
Многие мастера называют традиционные методы «мокрая штукатурка», и это объясняет, почему встречается термин мокрая штукатурка – это технология нанесения раствора по слоям с последующим выравниванием и затиркой.
История состава штукатурки и сухих строительных смесей
В начале XX века сухими строительными смесями (ССС) называли составы, в которые входили вяжущие (известь, цемент или гипс) и песок. В то время такие смеси часто именовали «гарцовкой». Они наносились только толстым слоем – 10–20 мм. Если же пытаться уложить их тоньше, материал слишком быстро отдавал воду и становился непластичным. Из-за этого работать с ним становилось трудно, раствор не держался и осыпался.
Цементно-песчаные составы были прочными на сжатие, но слабо работали на изгиб и растяжение, и плохо сцеплялись с основаниями, которые почти не впитывали влагу. Это объясняет, что входит в штукатурку старых формул и почему современные решения значительно совершеннее.
Ситуация изменилась в 1912 году, когда концерн «Хехст» разработал способ получения целлюлозы с высоким водопоглощением и способностью удерживать влагу. Уже в 1920-е годы началось массовое производство эфиров целлюлозы, которые и сейчас являются важной частью сухих смесей. Благодаря таким добавкам стало проще контролировать то, какой консистенции должна быть штукатурка, чтобы ее можно было наносить ровным слоем и качественно затирать.
Инструменты для нанесения штукатурки
Для того чтобы понимать, как делают штукатурку стен в бытовых условиях, важно ориентироваться в инструментах.
Прежде всего нужен полутерок (рис. 1) – им выравнивают и уплотняют штукатурный намет. Он состоит из полотна и ручки, чаще всего из пенополиуретана. Теркой затирают поверхность штукатурного слоя. Иногда для этих целей используют металлический или резиновый полутерок, либо затирочную кельму (рис. 2).
Чтобы перенести раствор из емкости на основание, применяют сокол (рис. 3). Тем же инструментом разравнивают нанесенный слой.
Для набрасывания смеси на стену могут использоваться разные виды кельм и мастерков. Среди них:
- трапециевидная (рис. 4) – отделочника,
- треугольная (рис. 5) – бетонщика,
- каплевидная (рис. 6) – штукатура,
- угловая (рис. 7) – для формирования внутренних и наружных углов.
Для узких швов применяют шовную кельму (рис. 8). Если поверхность большая и раствор требуется нанести сразу в значительном объеме, используют штукатурный ковш (рис. 9).
Инструмент, похожий по форме на лавровый лист, имеет несколько названий: отрезовка, штукатурный нож, малая штукатурная лопатка (рис. 10). Им расшивают и корректируют швы, а также очищают раковины и трещины.
Скребок и шпатель (рис. 11) нужны для удаления старых покрытий. Шпателем также наносят шпатлевку. При работе могут пригодиться валики и кисти, а также емкость для раствора, шнуры, отвес, фасадные уголки, строительный уровень, стеклотканевая сетка и множество других аксессуаров.
Штукатурки на различных вяжущих
Чтобы считаться качественным материалом, минеральная штукатурка должна:
- хорошо прилегать к основанию,
- не впитывать воду и отталкивать ее,
- обладать высокой паронепроницаемостью,
- быть устойчивой к механическим и атмосферным воздействиям.
По виду вяжущего различают известковые, цементные, гипсоизвестковые и гипсовые смеси. Эти разновидности отражают, какие виды штукатурки бывают в строительстве и как выбирают состав под задачу.
В ДИН 1850 приводится определение: штукатурка – это покрытие, наносимое в виде строительного раствора на стены и потолки в один или несколько слоев определенной толщины, которое приобретает свои свойства только после отверждения. Такое описание хорошо объясняет, штукатурка – это материал, который формирует монолитный защитно-декоративный слой после высыхания.
Штукатурные слои
Монолитная штукатурка состоит из нескольких обязательных слоев. Последовательность зависит от типа раствора, но в целом технология едина. Эти сведения полезны каждому, кто разбирается, как делают штукатурку стен в правильном исполнении.
Первый слой – обрызг. Он наносится обязательно с помощью штукатурного ковша и имеет толщину около 8–9 мм. Нанесение кельмой недопустимо: в этом случае не формируется нужное сцепление с основанием. По густоте этот слой похож на густую сметану. Раствор выбрасывают резким движением, соблюдая одинаковое расстояние до поверхности.
После схватывания обрызга наносят второй слой – грунт. Он тоже набрасывается ковшом, однако его структура гуще, тестообразная. Толщина не должна превышать 20 мм – если сделать слой толще, он может держаться хуже. После нанесения раствор выравнивают правилом, двигаясь снизу вверх зигзагообразно. Чаще всего одного прохода недостаточно: излишки раствора сбрасывают обратно в емкость, затем продолжают выравнивание.
Финишное выравнивание выполняют полутерком, чтобы получить почти гладкую поверхность. Она не должна быть идеально ровной – на ней еще должен удержаться накрывочный слой.
Если грунтовочный слой тонкий (5–6 мм), его наносят не ковшом, а полутерком. Однако на плотных и гладких основаниях этот способ хуже, так как сцепление снижается.
Третий слой – накрывочный. Его толщина до 2 мм. Его наносят на слегка шероховатый грунт после схватывания последнего. Далее поверхность аккуратно затирают и заглаживают. Мастер наносит раствор на деревянный полутерок, а затем распределяет по стене. Движения – зигзагообразные, равномерные. После первичной затирки поверхность разглаживают металлическими или пластиковыми терками.
Затирку выполняют, пока слой еще влажный. Лишний раствор срезается, заполняя небольшие углубления. Поскольку накрывочный слой – завершающий, внимание к качеству затирки особенно важно. После нее поверхность можно довести мокрой щеткой.
Также существует декоративный накрывочный слой толщиной до 7 мм. Он наносится широким шпателем или швейцарской теркой (рис. 12).
Подготовка поверхностей под штукатурку
Чтобы раствор держался годами, важно правильно подготовить основу. Это ключевой этап, который влияет на то, для чего нужна штукатурка стен в ремонте – выравнивание, защита, декоративность – все это невозможно без качественной подготовки поверхности.
Основная задача – повысить адгезию, и сделать это можно несколькими способами:
- механически – насечкой основания,
- физико-химически – грунтованием,
- созданием несущего каркаса – как в случае с дранью.
Перед началом работ оценивают состояние основания.
Новые каменные, кирпичные и бетонные поверхности
Если кладка шероховатая и покрыта пылью, ее нужно очистить: подмести жесткой метлой, промыть водой. Швы, заполненные раствором, очищают минимум на 1 см. После высыхания можно наносить проникающую грунтовку.
Бетонные элементы достаточно очистить от пыли и промыть. Затем либо нанести грунт, либо насечь поверхность. Если бетон формировался в строганной деревянной или металлической опалубке – насечка обязательна.
Сильно загрязненные места зачищают металлическими щетками; иногда их проще срубить и обработать грунтовкой типа «Бетон-контакт». Такая грунтовка обладает высокой адгезией, поэтому раствор можно наносить прямо по ней.
Основания, которые долго были неоштукатурены и сильно загрязнились, также обязательно обрабатываются механически и последующим грунтованием.
Если поверхность окрашена масляной краской или загрязнена глиной – этим зонам уделяют особое внимание.
Старую штукатурку проверяют простукиванием. Глухой «бубнящий» звук означает отслоение – такой участок нужно удалить. Мелкие царапины, наоборот, улучшат сцепление.
Если присутствуют участки с микроорганизмами, их очищают и промывают. При сильном поражении слой снимают полностью и обязательно обрабатывают поверхность фунгицидом.
Подготовка деревянных поверхностей
При работе по дереву используют дрань – основу из деревянных реек толщиной 3–5 мм. Она бывает двух видов: простильная (нижняя) и выходная (верхняя). Для выходной берут более ровную и толстую рейку.
Ширина драни должна быть 15–20 мм – если меньше, рейки раскалываются при забивании гвоздей; если шире – могут размокнуть и деформировать штукатурку. Простильную дрань делают не тоньше 3 мм, чтобы между слоями образовались пустоты, которые затем заполняются раствором, обеспечивая прочность.
Рейки набиваются под углом 45°: сначала простильные ряды, затем выходные. Дрань также укрепляет деревянное основание, повышая его жесткость.
Расстояние между рейками – 45×45 мм для стен и 40×40 мм для потолков. На углах деревянных конструкций укрепляют стальную сетку (шириной 15–20 см). Если поверхности состыкованы из разных материалов, переходные зоны также обивают сеткой с заходом 4–5 см на обе стороны.
Разметка поверхностей
Чтобы оштукатуренная плоскость получилась ровной, выполняют разметку с использованием маяков. Этот этап особенно важен для тех, кто впервые интересуется, как делают штукатурку стен по технологии, принятой в строительстве.
Работы выполняют так. В стену по углам снизу и сверху забивают гвозди, отступив от поверхности около 3 см. Между ними натягивают шнуры – горизонтально, вертикально и по диагонали. Шнур должен находиться на расстоянии примерно 18 мм от поверхности и нигде не приближаться к ней ближе, чем на 8 мм.
Под натянутым шнуром устраивают штукатурные марки высотой от 15 мм. Далее выполняют провешивание стены. Первый гвоздь забивают на высоте 30–40 см от угла и потолка, оставляя выступ равный предполагаемой толщине штукатурки. К шляпке прикладывают отвес. Второй гвоздь забивают внизу стены на высоте 250 мм от пола так, чтобы его шляпка касалась шнура.
В высоких помещениях вдоль этого шнура добавляют промежуточные гвозди. То же повторяют на противоположной стороне стены.
Затем шнур натягивают по диагонали. Если он касается поверхности или толщина будущего слоя получается слишком маленькой, положение верхнего гвоздя корректируют. Небольшие неровности можно просто срубить. После корректировки провешивание повторяют и забивают новые гвозди.
Также отмечают уровень по горизонтали и забивают промежуточные гвозди, которые затем обмазывают гипсовым раствором. Верхним маркам придают форму пирамидок.
Точно так же провешивают потолок – разница в том, что вместо отвеса часто используют строительный уровень. Если гвозди забить невозможно, марки делают гипсовыми по той же схеме.
После этого по маркам устанавливают маяки из гипса. К ним вертикально прикладывают правило или ровную рейку, закрепляют гипсовым раствором и заполняют пространство между рейкой и стеной. После схватывания получается готовая маячная полоса.
Иногда, если площадь небольшая, маяки делают не из раствора, а из деревянных или металлических реек. Их длина подбирается так, чтобы рейки не доходили до пола и потолка на 50 мм. Их толщина должна соответствовать толщине штукатурки. Если рейка где-то не прилегает, пространство заполняют раствором, чтобы исключить прогиб.
Такой способ трудоемок, поэтому сейчас его заменяет более современный вариант – маячковые профили (рис. 15). Раствор наносят точечно каждые 30 см, в него вдавливают профиль, затем выравнивают по правилу-уровню (рис. 16). На ширине правила должно быть не меньше трех рейк – так обеспечивается правильная плоскость.
Оштукатуривание граней и углов
Работа с углами требует особенно аккуратного подхода: любые неровности здесь заметнее всего. Существует два основных способа.
Способ первый.
К краю стены прикладывают ровную доску, выступающую на толщину будущего слоя. Затем поверхность оштукатуривается так, чтобы отделочный слой получился заподлицо с гранью доски. После застывания доску аккуратно снимают. Углы дополнительно укрепляют металлической сеткой или стальной планкой.
Способ второй.
Раствор наносят на внутреннюю сторону углового профиля с шагом 20 см, затем устанавливают профиль на угол, начиная от середины и двигаясь к краям. Важно следить, чтобы он располагался в одной плоскости с маяками.
В работе используют несколько типов угловых профилей:
- защитный профиль под штукатурку с перфорацией, образующей сетку – подходит для более толстых слоев (рис. 17);
- профиль под шпаклевку, он же малярный уголок (рис. 18);
- арочный профиль – гибкий вариант для криволинейных поверхностей (рис. 19);
- фасадный профиль со стеклотканевой сеткой – для наружных работ.
Приготовление раствора штукатурки
На этом этапе пригодится понимание, какой консистенции должна быть штукатурка и как приготовить раствор для штукатурки вручную или с помощью инструмента.
В емкость наливают воду – примерно 18 литров на мешок сухой смеси 30 кг. В воду добавляют 5–7 мастерков смеси и перемешивают. Затем высыпают весь мешок и размешивают строительным миксером до полностью однородной массы без комков.
Ручное перемешивание возможно, но добиться качественного результата сложно.
Важно учитывать отличия:
- для штукатурных растворов используют миксер с лопастями из прута (рис. 20),
- для малярных – с плоскими лопастями (рис. 21).
Взаимозаменять их нельзя.
Мощность дрели для замеса – минимум 650–700 Вт. Миксер не вынимают из раствора, пока он полностью не остановился.
Допускается добавлять воду или смесь в процессе замеса небольшими порциями с интервалом в 5 минут. Но добавлять воду или сухой состав в раствор, который уже наносится на стену, нельзя. Посторонние компоненты тоже не вводят.
Нанесение штукатурки
Как только раствор готов, его нужно использовать в течение 20–25 минут.
На потолок раствор наносят штукатурным соколом движением «на себя». На стены – набрасывают кельмой или намазывают полутерком снизу вверх.
Далее раствор разравнивают правилом или ровной рейкой зигзагообразными движениями.
Если слой должен быть толстым, первый слой наносят зубчатым шпателем или кельмой (рис. 12), пока раствор еще мягкий. Второй – не ранее чем через сутки.
При небольших объемах раствора его можно наносить мастерком с последующим разравниванием полутерком.
Основания из ЦСП и пенополистирола обязательно армируют стеклотканевой сеткой 5×5 мм. Сетку утапливают в штукатурку примерно на треть толщины слоя (рис. 28). Перехлест полотен – не менее 10 см (рис. 29).
Выравнивание поверхности
Примерно через 45–60 минут после замешивания раствор начинает схватываться. В этот момент приступают к выравниванию. Используют широкий металлический шпатель или ровную металлическую рейку: срезают излишки раствора и заполняют углубления.
На углах и откосах работают угловыми кельмами (рис. 30). На этом этапе уже формируется качество будущей поверхности, поэтому методика одинаково важна и для тех, кто впервые разбирается, как делают штукатурку стен, и для опытных мастеров.
Затирка поверхности
Если стена готовится под окраску или обои, после схватывания слоя (примерно 15 минут) поверхность обильно смачивают водой и затирают круговыми движениями.
Для затирки используют войлочные или губчатые терки.
Этот этап помогает убрать следы от разравнивания правилом и подготовить поверхность под дальнейшие отделочные операции.
Получаем как раз ту основу, которая необходима для любых типов покрытий – от простых красок до декоративных составов.
Заглаживание поверхности
Это финальная стадия перед поклейкой обоев и подготовкой под декоративные покрытия.
Заглаживание выполняют после того, как затертая поверхность стала матовой. Движения – широкие, инструмент – металлическая терка или широкий шпатель.
После высыхания обои приклеиваются без проблем: слой получается плотным, ровным и хорошо сцепляется с клеем.
Если далее планируется окраска и нужна гладкая поверхность, через 2,5–3 часа после замешивания штукатурку вновь слегка увлажняют и заглаживают металлической теркой до ровного блика. Такой метод – часть стандартной технологии, когда важно понимать, что такое штукатурка как материал и какой результат она дает при правильном нанесении.
Структурирование поверхности
Поверхности можно придать фактуру: рельефный рисунок, бороздки, волны и другие декоративные эффекты.
До полного затвердевания штукатурки используют рельефные валики, формовочные инструменты (рис. 31), жесткие щетки, мастерок – все зависит от желаемой текстуры.
На фасадах фактуру наносят с помощью пневмопистолета (рис. 32). Такой подход лег в основу многих современных декоративных техник, и это тоже один из ответов на вопрос, штукатурка для чего применяется – не только для выравнивания, но и для создания дизайна.
Виды декоративной штукатурки
Декоративная (структурная) штукатурка создает оригинальную поверхность благодаря наполнителям. В ее состав входят различные гранулы – мелкие и крупные.
Мелкий наполнитель делает стену почти гладкой, крупный формирует выраженный рельеф с продольными или поперечными бороздками. Наносить можно шпателем, валиком или распылителем.
Штукатурка поставляется белой, но при необходимости ее колеруют: либо пигментом, либо в магазине на оборудовании.
К преимуществам относят:
- возможность наносить на различные поверхности: кирпич, древесину, гипсокартон и т. д.;
- способность скрывать дефекты;
- устойчивость к влаге и перепадам температур;
- паропроницаемость (стены «дышат»);
- механическую прочность;
- долговечность;
- доступную стоимость;
- высокую пластичность.
Это один из самых популярных вариантов среди тех, кто изучает, какие виды штукатурки бывают и что выбрать для интерьера.
Нанесение декоративных штукатурок
Перед нанесением стена должна быть чистой и сухой, но идеально ровной не требуется – рельеф сгладит мелкие дефекты.
Грунтование выполняют любыми грунтовками.
Наносить состав начинают после высыхания грунтовочного слоя.
Если нужен рисунок с бороздками, берут мелкозернистую штукатурку с каменной крошкой и наносят ее фактурным валиком.
Если должен быть эффект натурального камня – применяют крупнозернистую смесь и делают круговые движения шпателем.
«Венецианская» штукатурка
Отдельный декоративный вид, принципиально отличающийся от остальных – венецианская штукатурка. Ее наносят особой техникой, тонкими штрихами.
Состав включает мраморную муку, гашеную известь и эмульсию. После высыхания покрытие выглядит как прозрачный полированный мрамор.
Материал продается готовым, в ведерках. Используется на идеально ровной поверхности – любые дефекты будут видны сквозь полупрозрачный слой.
Профессионалы часто смешивают несколько оттенков одного цвета для глубины. Количество слоев – от 4 до 10. После полного высыхания поверхность покрывают пчелиным воском (если не используется состав со встроенной защитой).
Преимущества:
- широкая палитра;
- эффект мрамора;
- возможность создавать мозаичные и многослойные рисунки;
- влагостойкость.
Это классический пример того, что входит в штукатурку декоративного типа и какие задачи она решает.
Цветная штукатурка «каменная крошка»
Каменная крошка – это натуральные мелкие камушки, смешанные со связующим составом. Частицы могут быть разных цветов и оттенков, поэтому поверхность получается декоративной и выразительной. Наносят такую смесь шпателем, равномерно распределяя по основанию.
Для фасадов выбирают крупную фракцию, особенно при отделке цоколя. Для внутренних работ подходит мелкая крошка. Встречаются кварцевые, мраморные и гранитные варианты – каждый из них отличается фактурой и степенью прочности.
Несмотря на то что такое покрытие достаточно тяжелое, поскольку содержит натуральный камень, у него есть ряд преимуществ:
- высокая устойчивость к механическому воздействию;
- влагостойкость, жаропрочность и морозостойкость;
- долговечность;
- возможность нанесения на бетон и пенобетон;
- способность скрывать неровности;
- «дышащая» структура покрытия.
Этот материал часто выбирают, изучая разные виды штукатурных смесей и подбирая декоративное решение для наружных и внутренних поверхностей.
Этапы нанесения
- Подготовка поверхности.
Основание должно быть чистым и сухим. - Грунтование.
Подойдут любые краски, которые используются в качестве грунтовочных составов. - Нанесение каменной крошки.
Чтобы масса легче распределялась, в нее иногда добавляют немного воды, тщательно перемешивая. Наносят состав движениями сверху вниз, как бы набрасывая и сразу разравнивая. Излишки снимают шпателем. Так как крошка может стираться, проходить по поверхности инструментом больше двух раз не рекомендуется. Время высыхания – не менее шести часов. - Нанесение лака.
Через две недели поверхность можно лакировать – это поможет сохранить яркость крошки надолго.
Штукатурка для печи. Составы растворов
Несмотря на распространенность централизованного отопления, печи и камины до сих пор востребованы: их используют в деревенских домах, банях, частных домах для декоративности или дополнительного обогрева.
Для таких конструкций нужен специальный материал для стен – жаростойкая штукатурка. Она должна выдерживать повышенные температуры и сохранять сцепление с основанием.
Ниже приведены проверенные составы растворов, которые подходят для оштукатуривания печей:
- 1 часть гипса + 2 части известкового теста + 1 часть песка + 0,2 части асбеста № 6–7.
- 1 часть глины + 1 часть известкового теста + 2 части песка + 0,1 части асбеста № 6–7.
- 1 часть глины + 2 части песка + 0,1 части асбеста № 6–7.
- 1 часть глины + 1 часть цемента + 2 части песка + 0,1 части асбеста № 6–7.
Все сухие компоненты предварительно смешивают между собой, затем вводят воду. Смесь должна получиться густой и пластичной. Асбест добавляется для повышения прочности.
Такие составы – пример того, что входит в штукатурку специальных видов и как подбирают формулу под конкретные условия эксплуатации.
Заключение
Материал, который мы называем штукатуркой, охватывает большой спектр составов – от простых минеральных до декоративных. Он применяется для выравнивания, утепления, защиты, декора, огнестойкости, и выбор конкретного раствора зависит от задачи.
Во всех разделах статьи можно увидеть, что такое штукатурка в полном смысле – не просто отделка, а технологичная система слоев, инструментов и методов.
Разные ее разновидности показывают, какая бывает штукатурка по составу, функциональности и сфере применения: для внутренних работ, фасадов, печей, декоративных эффектов.
А практические рекомендации помогают понять, как приготовить раствор для штукатурки нужной консистенции, как сделать раствор для штукатурки вручную или миксером, какой консистенции должна быть штукатурка для разных слоев, как делают штукатурку стен с учетом технологии многослойного нанесения.
Компания «Мир Красок» объединяет более 60 торговых точек и интернет-магазин с доставкой по Москве и области. Здесь можно приобрести различные декоративные материалы, включая популярные штукатурные решения, если требуется подобрать качественный материал для штукатурки стен.
